las veladuras no tienen que darse cuando los colores de abajo son mas oscuros y los de arriba mas claro,es erroneo.
normalmente son asi,pero por los colores de la vida,en el cuerpo humano,en los paisajes,etc.
las veladuras se dan cuando el color de abajo esta completamente seco,por ejemplo en el cuerpo humano,primero se pinta todo el color carne,y luego cuando tue ves en los cuadros que hay un color mas oscuro en alguna parte del cuerpo y parece tan perfecto los colores,se debe en que en las sombras del cuerpo se aplica una veladura con colores como el azul prusia,que son colores que al mezclarse con la capa anterior,no cambia de color,ya que es un color neutro.
el peligro de las veladuras,es que si lo haces con colores,superpuestos como el amarillo,y rojo,tiraria a naranja,o como el azul y el amarillo,tiraria a verde,entiendes,se hace normal mente con colores primarios,como el azul,el amarillo que son colores que no cambia en la veladura.
un ejemplo turner,para dar luz a sus cielos daba varias capas de amarillo para tener tanta luz en sus cuadros.
en cuanto a las veladuras,no te calientes la cabeza,contra mas aceite de linaza eches,mas brillo vas a tener en la veladura,normalmente se pone 50 de trementina,30 de linaza,y 20 de barniz de damar.
link: http://www.youtube.com/watch?v=HCprCnm__CY
link: http://www.youtube.com/watch?v=0GmWJBUqQm8
Los Secretos de los Maestros
link: http://www.youtube.com/watch?v=Lh9T4Sfzgig
link: http://www.youtube.com/watch?v=1Wf9vnt0Ngg
link: http://www.youtube.com/watch?v=r_wlFyRwIHk&
La Figura Humana
La cuestión de pintar la piel humana es evitar tener la idea de que es de un color "carne". Tienes que imaginar primero la situación en la que estará el personaje de tu cuadro (luz, hora del día, clima, región, interior o exterior). Despúes de ello piensa en que por ejemplo, los artesanos que realizaban esculturas de santos para las iglesias, usaban como base primera un pigmento rojo óxido, para que sirviera de como un fondo similar a la snagre humana que da la coloración a nuestros cuerpos. Luego daban veladuras de tonos amarillos, otros rojos, incluso violetas en ciertas zonas de sombra (recuerda la teoría de los colores complementarios), y daban las luces con pigmentos blancos. Pero todo ello requiería paciencia, y no es muy diferente en el caso de una obra pictórica.
Intenta pintar un rostro (como ejercicio) usando colores primarios, es decir, no mezcles ningún color para llegar al tono "carne", sino ve combinando en el lienzo los colores hasta llegar a una apriencia de piel. Si quieres usa ciertos tonos como el rojo óxido (en vez del rojo puro), el ocre, el carmín, el azul cobalto, el blanco, etc.
link: http://www.youtube.com/watch?v=vAYdzxqqDCU
link: http://www.youtube.com/watch?v=x6wDFUiYBMk
link: http://www.youtube.com/watch?v=VqYFzDinMkg
link: http://www.youtube.com/watch?v=DA1ZH3FCZKc
link: http://www.youtube.com/watch?v=qHo-KyNtOnQ
link: http://www.youtube.com/watch?v=cOpgWqdgcP8
Frutas
link: http://www.youtube.com/watch?v=3wlP2cb5I9M
Objetos en el Oleo
link: http://www.youtube.com/watch?v=DAKghsJKhiU
Los Secretos de las Flores en el oleo
link: http://www.youtube.com/watch?v=hyi-Y2ATjoA
link: http://www.youtube.com/watch?v=NkfXreFrNHU
link: http://www.youtube.com/watch?v=GpVytaW-ZoI
link: http://www.youtube.com/watch?v=NDUTywXYfRs
link: http://www.youtube.com/watch?v=kmW5oyxQFq8
aqui os dejo un libro de secretos en el oleo
http://www.mediafire.com/?arac80z2z770878
Traspasar foto a un lienzo
se puede pasar un cuadro al lienzo de muchas maneras.
una de ellas son las cuadriculas,las que hagas en la foto,las vas multiplicando por su valor,por ejemplo si en la foto mide 2x2 en el cuadro seria,4x4 o 8x8 o 16x16. si es 2x4 igual 4x8 8x18 etc...
pasar la foto al cuadro se puede hacer en cuadriculas,o pasarlo a papel con el que se proteje el pastel,o cualquier otro papel y luego se le hacen un agujero en las partes importantes,solo para que entre la punta del lapiz,para coger referencias,y vas uniendo despues los puntos,esta tecnica,es mas limpia que las cuadriculas,
luego ya estamos en el siglo 21,señorita,la gente utiliza proyectores de diapositivas,se pone el lienzo delante del proyector y se marca con lapiz blando todas las lineas,no utilices nunca el duro al pasar al lienzo el dibujo,ni a la cartulina cuando pintes a pastel,por que si te equivocas,se queda la marca,ya que el duro,tienes que apretar mas para que pinte.
otra manera de pasar la figura humana,al lienzo por ejemplo es,dibujar el boceto en cualquier papel,o cartulina,y ponerle el fiso transparente que se le pone para cerrar las cajas de carton,este de unos 5 o 6 centimetros de ancho,y ir haciendo pasadas y poner unos pegados a otros,tanto por la parte de delante,como la de detras,y se plastifica todo el boceto,que consigues con esto que una vez cortada con tijeras,lo pasas al lienzo,pasando el lapiz por el corte,y el boceto te durara para toda la vida.
otra es ampliar la foto en un programa de ordenador,a la forma y anchura que quieras,y pasarlo por impresora,y luego haces lo del fiso y despues lo cortas.
en cuanto a las cuadriculas,no se si abras jugado al hundir la flota,en una banda se pone numeros y en otras letras.
123456,por ejemplo abcdefg entonces las cuadriculas seria,1a,o 1b,o 1c ,asi con todo 2a ,2b,2c etc...
el lapiz,no utilices el duro en el oleo,utiliza siempre el 4b,o similar.
luego,le pasas un trapo,y le quitas el polvo del carboncillo qu deja,
mucha gente despues,entre ellas yo,y es lo mejor una vez de hacer el boceto,para que despues al pintar,no destiña el lapiz,una vez que pasas el trapo,se le da una capa de acrilico blanco,diluido con agua,que seca en minutos,y ya empiezas el oleo,a partes iguales de trementina y aceite de linaza.
el oleo la mejor manera de empezarlo es una capa de acrilico y despues empezar con el oleo,pero nunca al reves,por que se cuartearia el oleo.
el barniz satinado,el winsor es mejor,pero da igual,usa el que una vez de probarlo,el que mas te guste a ti.
Mezcla de Colores
- Ya deberíamos saber que en teoría, con los tres colores primarios se debería poder conseguir cualquier color existente en la naturaleza; mas esto no es del todo así, ya que según el amarillo, el azul y el rojo que elijamos habrá un cambio total en las mezclas, e incluso intervienen los componentes químicos que contiene cada color.-Es por eso que recomiendo estos 12 colores (más el blanco y el negro) que como habreis observado no son más que variaciones de las familias de los amarillos, azules y rojos.
- De todas formas debo decir --y no me cansaré de repetirlo--, que la pintura no se podrá aprender jamás memorizando lo que se lee, nada más lejos de la realidad: si quieres llegar a pintar no tendrás más remedio que llevar a la práctica los consejos que recibas, combinando colores y viendo el comportamiento de dichas combinaciones, viendo los diferentes matices que adquirirá un mismo color, etc...
- Veamos pues cada color por separado, haciendo un estudio pormenorizado:
** BLANCO DE TITANIO
Decir antes de nada que en pintura al óleo existen tres clases de BLANCO: el de plata, el de cinz y el de titanio.
*Blanco de plata: es más opaco, tiene más cubriente y seca más rápido; nos permitirá pintar de una manera más texturizada pero tiene la desventaja de provocar en algunas circunstancias, agrietamientos o cuarteamiento.
*Blanco de cinz: es el más transparente y fluido de los tres, pero tiene un secado muy lento que podría influir en la ejecución de una obra.
*Blanco de titanio: tiene una composición intermedia, que le hace ser más usado que los anteriores.
El blanco es muy usado en cualquier tipo de pintura opaca como el óleo o la témpera pues interviene en una gran parte de las mezclas, es por ello que los tubos que nos venden en cualquier comercio, son de un tamaño mucho mayor que cualquier otro color.
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** AMARILLO CADMIO LIMÓN
Es el color más claro del grupo de los amarillos, siendo además el AMARILLO BÁSICO PRIMARIO y con una calidad fría, teniendo además una ligera tendencia verdosa.
-Hay que tener en cuenta que es un color opaco que restará transparencia en las mezclas y además tiene un secado bastante lento.
-Al mezclarlo con blanco (para aclararlo) presentará unos tonos muy limitados y bastante apagados.
-Si mezclamos este amarillo con blanco, ocre y rojo podremos obtener una gama muy extensa y bonita de COLORES CARNE.
-Mezclado con los rojos, obtendremos unos naranjas brillantes pero habrá que tener muy controlada la adición del rojo porque es muy fácil pasarse; debemos tener en cuenta que un naranja llevará siempre mucho amarillo y una ínfima parte de rojo.
-Con los azules, el amarillo limón conseguirá una espléndida y luminosa variedad de verdes (claros, brillantes...).
TENER MUY EN CUENTA QUE:
*Al mezclar amarillo (sea limón o de cadmio) con los azules cobalto y ultramar, los verdes resultantes serán "agrisados" por ser los azules en cierto modo complementarios de los amarillos y siguiendo por tanto la norma de que "dos complementarios, al mezclarse entre sí darán negro".
*Como consecuencia de lo anterior, los verdes más auténticos se conseguirán con el amarillo limón mezclado con el azul de Prusia, y con el verde esmeralda.
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** AMARILLO CADMIO MEDIO
Si lo comparamos con el limón, es más oscuro y con un matiz claramente anaranjado; se trata de un color bastante opaco y estable a la luz.
-Para aclararlo deberíamos usar el amarillo limón y el blanco.
-Por su propia naturaleza conferirá un matiz cálido a todas las mezclas --una tendencia anaranjada--.
-Si lo mezclamos con rojos restará brillantez a los naranjas obtenidos, especialmente al ser mezclado con carmín de garanza.
-En las mezclas con azules y con verde esmeralda, comprobaremos que los verdes que obtengamos son mas "parduscos" que con amarillo limón.
TENER MUY EN CUENTA:
*Para "iluminar" usaremos amarillo limón, y para "oscurecer, dorar" el cadmio medio.
*Para lograr verdes claros, brillantes, deberemos usar el limón, mientras que para poder obtener "verdes dorados, vejiga" recurriremos al cadmio medio.
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** OCRE AMARILLO
Este color aunque pertenece al grupo de los amarillos, es un color de tierra.
-Se trata de un color "quebrado" que podríamos obtener a base de mucho amarillo, un poco de carmín y casi nada de azul.
-Es más oscuro que los dos amarillos estudiados y con tendencia claramente dorada.
-Color muy opaco y bastante estable a la luz.Lo podemos aclarar con cualquiera de los amarillos y blanco.
-Como color quebrado que es tendrá tendencia a ensuciar los colores en las mezclas, pero así y todo es indispensable usarlo para poder armonizar el entorno.
-Al mezclarlo con rojo o carmín obtendremos una gama de tierras y sienas que serán de suma importancia en cualquier paleta.
-Con verde esmeralda y azul de Prusia se obtienen verdes "parduscos" pero luminosos, y como debeis suponer con azul cobalto y ultramar los verdes serán pardos y agrisados.
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** TIERRA SIENA TOSTADA
Se trata de un color rojo de tierra, y lo calificamos de "quebrado" al que podremos recomponer con amarillo limón y carmín de garanza mezclados casi a partes iguales y muy poquito de azul de Prusia.
-Deduciremos de lo anterior que en cualquier mezcla en que intervenga, aportará su parte de amarillo, de carmín y de azul y en consecuencia los colores obtenidos deberán ser necesariamente también "quebrados".
-Tiende al ennegrecimiento, asi que será necesario usarlo en pequeña cantidad y casi siempre en mezclas.
-Lo podremos aclarar con amarillos, ocre y blanco.
-Si le añadimos blanco con cuidado obtendremos bonitos colores salmón.
-También obtendremos una gran riqueza de grises al meclarlo con verde esmeralda y con azules.
-Al mezclarlo con verde esmeralda (su complementario) dará un "casi negro" muy adecuado para grandes zonas oscuras de vegetación.
TENER MUY EN CUENTA:
*Se pueden obtener grises en una gama muy amplia al mezclarlo con azules y añadiendo algo de blanco, grises que serán necesarios para pintar sombras en aquellas zonas que no sean completamente negras.
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** TIERRA SOMBRA TOSTADA
Como sabemos se trata de un color de tierra, de los más oscuros, y como ya imaginais se tratará de un color quebrado que podríamos obtener a base de mucho carmín, menos amarillo y un poco de azul.
-Lo podemos aclarar a base de amarillos, el ocre, el rojo y el blanco.
-Es muy transparente y tiende al ennegrecimiento, así que deberíamos usarlo en muy pequeñas cantidades.
-Seca muy rápido y no sería prudente usarlo en capas gruesas
TENER MUY EN CUENTA:
*Al mezclarlo con blanco dá un gris tostado muy particular que deberías estudiar.
*Con amarillo y blanco dará unos particulares verdes oliva amarillentos muy útiles.
*No deberá faltar en la paleta, por cuanto es imprescindible para obtener "negros", y para romper estridencias, siendo el color fabricante de grises por excelencia.
*Pero OJO porque usado en forma inexperta puede ser un peligro debido a su poder de agrisarlo todo, pero una vez nos familiaricemos con él será imprescindible.
*Podremos componer con él un NEGRO PERFECTO a base de esta combinación:
Tierra sombra tostada + carmín + azul de Prusia (NEGRO al que además le podremos dar una un otra tendencia azulada o morada, sin más que cambiar las cantidades).
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** ROJO DE CADMIO
Es un color semitransparente y bastante estable a la luz, y es más claro que el carmín de garanza.-Se puede aclarar con amarillos y blanco.
-Es el color más adecuado cuando queramos representar un rojo claro.
-Es muy característico el rosa que obtendremos cuando lo rebajemos con blanco.
-Con él podremos obtener unos bonitos "rojos teja" mezclándolo con los tierra, ocre y siena, y dará unos perfectos naranjas al mezclarlo con los amarillos.
TENER EN CUENTA:
*En sus mezclas con verdes y azules, el resultado es muy importante para "ennegrecer".
*Se obtendrán violetas y morados en sus mezclas con azules, pero tienen tendencia a ser menos limpios que con carmín de garanza.
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** CARMÍN DE GARANZA
El carmín de garanza puede considerarse uno de los colores primarios (básicos), y es un rojo con tendencia azulada, muy transparente y estable a la luz.
Lo podremos aclarar con amarillos, rojo de cadmio y blanco.Es el más adecuado para representar el rojo oscuro.
Si lo mezclamos con mucho blanco, produce un rosa muy característico limpio y muy luminoso.
Si lo mezclamos con los amarillos dará rojos algo anaranjados, más con el de cadmio.
No deberá faltar en cualquier paleta, como primario que es y por tanto generador de secundarios, terciarios...
Mezclado con amarillos y algo de blanco, producirá una variada gama de "colores carne", cremas y anaranjados.
TENER EN CUENTA:
*Se pueden obtener con él "negros profundos" al mezclarlo con tierra sombra tostada y con verde esmeralda, negros que podremos influenciar dándole una tendencia al carmín, al verde o al pardo sin más que variar las proporciones en las mezclas.
*Los morados y violetas (en su mezcla con azules y un mínimo de blanco)serán más limpios que con el rojo de cadmio, y serán adecuados para pintar sombras transparentes.
**Mezclando con azul de Prusia obtendremos un violeta "casi negro", causa sin duda de la ley de complementarios (pues el Prusia tiene algo de verde y éste es complementario del carmín).
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** VERDE PERMANENTE
Se le puede definir como un verde claro y luminoso con una tendencia menos azulada que el verde esmeralda.-Color semiopaco con buena resistencia a la luz.
-Lo aclararemos con amarillos, ocre y blanco; al mezclarlo con mucho blanco nos dará un bonito tono verde pastel bastante limpio y vivo.
-Al tener algo de tendencia cálida, es generador de verdes amarillos calientes al mezclarlo con ellos.
-Con ambos rojos generará colores oscuros debido como sabemos a su grado de complementariedad.
-En todas las mezclas con tierras rojizos, se producirán tierras más tostados.
-Y con los azules obtendremos "verde-azules" muy oscuros, sobre todo con el Prusia.
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** VERDE ESMERALDA
Es un verde de tendencia azulada que podremos calificar como "terciario", un verde muy frio y muy transparente.-Podremos comprobar su tendencia azulada al mezclarlo con el blanco.
-Con amarillo limón obtendremos un verde limpio y frío mientras que con el cadmio su tendencia será más cálida.
-Si lo mezclamos con ocre, obtendremos un verde oliva, y con siena tostada el verde será muy oscuro.
-Servirá para oscurecer los rojos, hasta el punto de obtener un negro si queremos.
-Obtendremos un precioso verde al mezclarlo con azul cobalto, mientras que con los otros azules, resultarán verdes oscuros, especialmente con Prusia (también con ultramar).
TENER EN CUENTA:
*Es imprescindible en la paleta, tan necesario como cualquiera de los primarios.
*Obtendremos un verde pálido pero con una gran calidad lumínica si mezclamos verde con blanco y al resultado le añadimos amarillo limón.
*Y podremos obtener cualquier verde imaginable al mezclarlo con azules y blanco en la proporción correcta, añadiendo al resultado uno de los amarillos.
*Es el color ideal para participar en las sombras, tanto claras como oscuras, para hacerlas más transparentes.
*En teoría podría ser el único verde en la paleta, ya que con él podríamos obtener todos los verdes posibles.Claro que para ello hay que dominar la paleta.
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** AZUL ULTRAMAR
Lo podremos incorporar al grupo de los terciarios; es un azul violáceo con tendencia acarminada, bastante transparente y resistente a la luz.
-Es ideal para representar el azul oscuro del cielo, por su tendencia violácea.
-Si lo mezclamos con bastante blanco se obtiene un azul claro caliente y acarminado.
-Fácilmente se deduce que será ideal para pintar sombras opacas, oscuras.
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** AZUL COBALTO
Es el auténtico azul, un azul neutro con tendencia más fría que el ultramar y más cálida que el Prusia.Con mucho blanco obtendremos un azul muy luminoso.
-Sirve para aclarar los otros azules y su potencia de tinte es menos que los otros.
-Con siena y sombra produce unos colores tierra y vino de gran interés.
-Ideal para intervenir en cualquier sombra por su tendencia neutra, haciéndolas luminosas y transparentes.
-Oscurece los rojos, especialmente el garanza.
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** AZUL DE PRUSIA
Es un azul frío con una clara tendencia verdosa, de gran transparencia pero sensible a la luz, lo que le hace tender a la decoloración.
-Es muy potente en tinción, por lo que hay que tener mucho cuidado en su uso y hacer siempre pruebas aparte porque con facilidad estropearemos una mezcla en cuanto nos pasemos lo más mínimo con él, ya no habrá vuelta atrás.
-Es muy característico el azul obtenido en su mezcla con blanco.
-Obtendremos verdes oscuros pero limpios con los amarillos.-Y a medida que añadamos ocre, sienas o sombras el verde será cada vez más profundo pero siempre limpios.
-Y con los rojos obtendremos unos pseudonegros interesantes.
-Podremos decir sin duda que aunque es capaz de invadir cualquier otro color, si lo usamos en su medida justa nos procurará muchas satisfacciones por generar unos matices muy transparentes siempre.En definitiva: nunca abusar de él.
-
** NEGRO
Y llegamos al negro, el tan debatido color ¿usarlo?, ¿no usarlo?, he de decir que yo hace tiempo que lo desterré de mi paleta y como mucho he llegado a usar como sustituto el Gris de Payne, un gris oscuro a veces muy válido.
-Pero es que la cosa para mí está muy clara: ¿para que usar el negro si podremos nosotros fabricarnos "nuestro negro" para cada ocasión?.
Vereis:
*1/ tierra sombra tostada+carmin garanza+verde esmeralda=NEGRO,
*2/ tierra sombra tostada+carmin garanza+azul de Prusia=NEGRO,
*3/ tierra sombra tostada+azules,
*4/ tierra siena tostada+verdes,
*5/ verde esmeralda+rojos,etc.......
-Todas estas mezclas nos producirán unos negros limpios y óptimos para cada ocasión, por ejemplo la oscuridad verde de un árbol frondoso, ¿como vamos a crearla con verde más negro?, sería un desastre; lo suyo sería un verde esmeralda con siena tostada, e incluso sombra tostada, e incluso(más oscuro aún) con carmin de garanza y tendríamos un verde oscuro creíble y acorde con el entorno.
Tened siempre en cuenta que en la naturaleza no encontraremos nunca el negro-negro, sino que serán "negros" influenciados por el entorno; se tratará por tanto de ver que tipo de negro necesitamos en cada ocasión, y crarnoslo a nuestra medida.Es fácil, solo hay que saber "ver".
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